430亿美金有没有可能就这么付诸东流？2020年这场疫情寒冬降临到奢侈品行业身上。它比我们所想象的情形还要来得残酷无比。其中一边是投资机构作出的悲观预测。另一边则是行业巨头看似表现得淡定从容的表态。那么在这场危机的背后。究竟隐藏着怎样一番博弈以及转机呢？
中国市场从配角到主角的二十年
在2003年，非典呈现肆虐态势之际，中国消费者于全球奢侈品市场之中所占的比例仅仅处在2%至3%的范围。在那个时候，奢侈品牌更多地是将中国视作一支具备潜力的股票，而并非是能够决定生死的主要战场。投资公司伯恩斯坦所拥有的数据清晰地揭示了这样的一种变化。
到十七年后的当下，此比例已然攀升至十倍有余，差不多达到30%左右。这所表明的是，在疫情致使中国消费者暂停消费行为之际，全球奢侈品行业体会到的乃是近乎令人窒息的冲击。投资顾问威廉欧奈尔的执行董事直白宣称，此次的影响会远远超过非典时期。
430亿损失背后的数字真相
依据伯恩斯坦的最新报告所做的预测来看，新冠病毒会致使奢侈品行业在2020年出现销售额损失，损失额度高达430亿美金。那么这个数字意味着什么呢？那就是其等同于一个顶级奢侈品牌经历数年才实现的全球营收的总合。
存在于数字背后的，是无数个门店的关闭现象，是旅游零售处于停滞的状况，以及消费信心出现崩塌的情况。在空间范围上，从米兰起始直到巴黎，又从纽约延续至东京，曾经呈现熙熙攘攘态势的奢侈品街区，如今已然变得门可罗雀。由于失去了来自中国游客的消费支撑因素，所以这些店铺的销售额，只能用呈现断崖式下跌的方式来予以形容。
路易威登掌门的冷静与远见
一片唱衰声里，路易威登集团总裁，贝尔纳·阿尔诺却展现出超乎寻常的冷静样子。一月底他接受采访之时明确表明，当下对疫情所产生的影响去下论断，那可是为时过早的。相较于这个季度的业绩来讲，他更加关注的是十年之后的品牌状态。
这样的一番言论可不是那种毫无根据的盲目乐观，在过去的几年时间当中那些奢侈品巨头们始终都在对线上板块进行布局，而这样的一种数字化转型使得他们在面临线下门店停止营业的状况之时具备了更多的缓冲空间，资本运行过程里的试错能力也因为这个原因普遍得到了提升，短期内所受到的冲击不足以让其根基产生动摇。
中国线上市场的逆势狂飙
有为乐观派提供有力支撑的数据。在2019年的时候，中国奢侈品形成的线上销售额达到了75亿美元，相较于2018年的53亿美元而言进行猛增，增长幅度为41.5%。这个数字已然占到中国境内奢侈品市场营业额的16%，中国还成为全球奢侈品电商比重最高的国家。
就算不存在疫情，预计2020年中国奢侈品电商市场的增速也会超出50%，疫情反倒犹如一针催化剂，加快催动了这一进程，小程序、公众号变成门店互联网化做出的首要选择，消费者于家中就能够浏览新品，达成购买。
数字化与品牌仪式感的艰难平衡
对顶级奢侈品牌来讲，线上销售一直存在一个没法避开的心结。它们担忧，倘若消费者仅仅于屏幕上点点划划，而不去精品店触摸、观看以及体验，那专属的品牌仪式感会不会因此消失？
事实上，这种担忧未曾对他们前行的脚步形成阻碍。自2017年起始，奢侈品牌于线上的布局便已然展开发力，直至2019年，电商渠道的销售额已然占到全球奢侈品销售额的15%。他们渐渐察觉到，线上并非是致使品牌价值受损的陷阱，而是汇聚核心客户、完备线下定制服务的有效手段。
疫情催生的云端创新与未来战场
今年，米兰时装周开启的那种云秀场模式，属于无奈之举，然而却把新世界的大门给打开了。随后，在巴黎时装周的时候，香奈儿的大秀吸引了线上有三百五十万人去观看。抖音更是赶紧依势把时装周专题给建立起来了，用来展示秀场里面和外面的花絮。
很早之前就已经开始了更为深入的探索，普拉达低调地入驻了天猫，还设置了线上专有的供应货品，博柏利在App里增加了对话功能，用以邀请客户进行一对一的服务，香奈儿与Farfetch合作的未来商店，凭借数据打通了线上线下，进而提升零售体验，到2025年的时候，中国消费者会占到全球奢侈品总量的40%，而接过接力棒的80、90后本来就是互联网的原住民，这场数字化的争夺战，才刚刚拉开了帷幕。
冲着那汹涌而来的线上潮流，你觉得奢侈品牌最不可以舍弃的线下服务是啥，欢迎来评论区分享你的观点，顺带点赞转发以便让更多人加入讨论了。
